Выращивание яблони: посадка, обрезка, подкормки и размножение отводками

Посадка яблони: готовим яму и соблюдаем расстояние между саженцами

Яблони лучше сажать на расстоянии 3–4 м друг от друга. Древесная зола, песок, перегной и вода – это те компоненты, которые должны быть под рукой во время посадки яблони.

Где лучше посадить яблоню

Яблони не переносят заболоченных мест с высоким залеганием грунтовых вод.

• Лучший вариант для посадки – северная сторона участка (для средней полосы).
• Можно перед домом в палисаднике: в таких местах быстрее тает снег и прогревается почва.

Схема и расстояние при посадке

Если саженец не один, советую размещать растения далеко друг от друга, примерно на расстоянии 3–4 м.

Считаю хорошим вариантом, если плодовые деревья высажены в ряд, а не врассыпную. Главное, чтобы тень не падала на приствольный круг соседей.

Размер посадочной ямы: что добавить в лунку при посадке

Глубина посадочной ямы зависит от размера саженца.

• Если саженец высокий, углубление делаю не меньше 1 м.
• При небольших размерах копаю на штык лопаты.

Все компоненты (зола, песок, перегной), кроме воды, высыпаю по отдельности: по 1/3 от 10-литрового ведра. После этого яму заполняю водой комнатной температуры почти до краев. Она должна полностью впитаться.

Этапы посадки саженца

1. Опускаю аккуратно саженец и присыпаю землей в виде холмика.
2. Осторожно поливаю его.
3. Рядом вбиваю колышек и подвязываю ствол, чтобы растение не раскачивалось на ветру и хорошо укоренилось.

Главная задача теперь – не дать сорнякам расти вокруг саженца.

Уход зя яблоней: чем полить и подкормить

Яблоня не любит избытка удобрений. Концентрация питательных веществ не должна быть высокой. Я использую в качестве подкормок минеральные удобрения и крапивный настой.

Минеральные удобрения

Комплексные составы (почти без азота) развожу следующим образом: 35 г заливаю 10 л теплой воды, перемешиваю до растворения гранул. Полученным средством аккуратно поливаю саженец вокруг ствола.

Большое количество завязей не очень благоприятно для урожая: рекомендуется по вечерам слегка встряхивать деревья, чтобы лишние опадали; а затем убирать падалицу из приствольных кругов.

1. В конце июня проводят нормировку на обильно плодоносящих растениях.
2. В первой половине июля плодовые деревья, на которых много завязей, подкармливают.

В сухую погоду почву предварительно хорошо проливают водой, а затем готовят раствор.

• Можно использовать минеральные удобрения: по 1 ст. л. мочевины, суперфосфата и калийной соли на ведро воды.
• Для внекорневой подкормки: 30 г мочевины, 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 10 л воды.

Органические удобрения

Крапивный настой – это натуральное, качественное и эффективное удобрение; не только для яблонь, но и для других плодовых деревьев.

Как приготовить травяной настой

1. Наполовину заполняю измельченной свежей крапивой10-литровое ведро.
2. Заливаю ее теплой водой, до краев оставляю 10–15 см.
3. Накрываю крышкой и ставлю в хорошо прогреваемое солнцем место.
4. Каждый день перемешиваю.
5. Настаиваю 1 неделю. Сверху должна образоваться пена.

Для полива жидкость необходимо развести: 1 л зеленого вещества на 10 л воды. Если дерево уже взрослое, концентрацию увеличиваю: 2 л на 10 л воды. Подкормки провожу в мае или июне.

Подкормка настоем навоза и помета

• 0,5 ведра навоза заливают 5 л воды, или на такой же объем птичьего помета – 10 л воды.
• Настаивают удобрение 5 дней.
• Затем каждый литр полученной жидкости разводят в ведре воды и выливают в бороздки по краю проекции кроны.

Борьба с вредителями: профилактика тли

Внимательнее всего нужно относиться к тле. Она быстро размножается и облепляет листья своими выделениями. Рост у таких саженцев прекращается.

В борьбе с тлей я использую такие средства, как Битоксибациллин, Фитоверм.

• Обработки провожу с интервалом 7–8 дней, кроме периода цветения.
• Расход рабочей жидкости – 2–5 л/дерево.

Простые правила обрезки молодой яблони

Первые 2 года жизни яблоню не обрезаю.

• На 3-й год ранней весной (март, апрель) провожу санитарную обрезку секатором. Удаляю сухие, больные и поломанные ветви.
• Срезы замазываю садовым варом; если нет такой возможности, допустимо использовать эмалевую краску.

Главное – не оставлять раны открытыми. Замазанные раны легче заживают, дерево становится более здоровым.

Размножение яблони воздушными отводками

Отводки – обычный способ для получения саженцев от ягодных кустарников. Древесные культуры также можно размножать отводками. Только воздушными. Способ не простой, но я его освоила. Думаю, мой опыт может быть интересен и другим садоводам.

Когда размножать

Процедура займет весь сезон.

• Подготовку начинаю до начала сокодвижения – в средней полосе России это ориентировочно вторая декада марта.
• Ко второму этапу приступаю в первой декаде июня.

Материалы и инструменты

1. На первом этапе потребуется только полиэтиленовый рукав и изолента.
2. Для второго этапа готовлю нож. Точу и дезинфицирую его непосредственно перед операцией.
3. Также запасаю пластиковую бутылку со срезанным дном объемом 1,5 л.
4. Готовлю питательный субстрат.

Я использую смесь из хорошо перепревших навоза и растительного перегноя, взятые в равных частях. Можно готовить питательные субстраты и из других подходящих материалов. Это может быть сфагнум или смесь из мха, дерна, компоста, перепревших опилок в соотношении 1:1:1:1 или садовая земля с вермикулитом смешанные в равных частях.

Какие ветки подходят для отводков

Я выбираю для этой операции только здоровые, без изъянов 2-3 летние побеги с плодовыми почками и молодым приростом толщиной не более 1-1,5 см. Для успеха операции важна хорошая освещенность, поэтому ветки выбираю на южной стороне кроны.

1 этап – размягчение коры

Чтобы процесс укоренения был продуктивным, необходимо подготовить кору. Ее придется надрезать на втором этапе. А сначала кору требуется размягчить.

• Я распариваю кору с помощью своеобразной паровой бани.
• На выбранную ветку надеваю полиэтиленовый рукав длиной 40см.
• С двух сторон обматываю его изолентой и оставляю до июня.

Всю остальную работу по размягчению коры сделает солнце и парниковый эффект внутри рукава.

2 этап – стимуляция корнеобразования

В первые недели июня рукав снимаю.

1. От места соединения свежего прироста с основной веткой отступаю 10 см в сторону ствола и снимаю кору кольцом шириной около 1 см.
2. Выше и ниже снятого кольца делаю несколько продольных надрезов 2 см длиной. Все плодовые почки вверх от кольца удаляю.
3. Дальше устанавливаю на ветке конструкцию для корнеобразования. Снова надеваю рукав, закрепляю его ниже кольцевого надреза изолентой.
4. Внутрь рукава помещаю бутылку горлышком в сторону ствола. Кольцо визуально должно находиться на уровне 1/3 от горлышка бутылки.
5. Ветку с бутылкой притягиваю к стволу, чтобы будущий саженец занял вертикальное положение.
6. В бутылку наливаю стимулятор корнеобразования, приготовленный по инструкции к препарату, так чтобы кольцо и надрезы погрузились в жидкость.
7. Сверху рукав затягиваю изолентой и оставляю на 48 часов. Через два дня делаю внизу рукава прокол, для слива стимулятора.
8. Вместо него в бутылку насыпаю примерно 2 стакана хорошо увлажненного субстрата. Грунт должен быть выше надреза на 2 см.

Заматываю конструкцию сверху изолентой и оставляю до конца лета.

Пересадка укорененного отводка в грунт

Яблони – деревья капризные. Размножение крупноплодных яблонь при таком методе не всегда бывает удачным. Поэтому все лето минимум раз в неделю проверяю, как идет процесс корнеобразования, увлажняю субстрат, чтобы он не пересыхал.

В грунт пересаживаю в конце августа или начале сентября.

1. За две недели до выбранного срока обрезаю наполовину верхнюю часть отводка.
2. Еще через неделю срезаю ветку по нижней границе конструкции. Полностью ее снимаю непосредственно перед посадкой.
3. Пересаживаю отводок в подготовленную яму под наклоном. Корневой шейки у таких саженцев нет, а наклонная посадка помогает наращиванию корней.

Первые плоды на саженцах из воздушных отводков появляются через 3-4 года.

Популярные сорта яблони для стабильных урожаев

Яблоня – известная и распространенная в России плодовая культура, насчитывающая множество видов и сортов. Лучшими и самыми вкусными, на мой взгляд, являются Богатырь, Мельба, Северный синап и Антоновка.

Богатырь

Зимний сорт, выведен достаточно давно; думаю, о нем наслышаны многие садоводы. Он устойчив к парше, плодоносит обычно на четвертый год, в дальнейшем ежегодно. Крона широкая, раскидистая, дерево вырастает до 3 м в высоту. Мякоть яблок плотная, сладкая, присутствует небольшая кислинка. Этот сорт является прекрасным опылителем. Время созревания: конец сентября – начало октября. До сих пор такие растения остаются востребованными среди садоводов.

Мельба

Морозостойкий сорт, плодоносить начинает уже на четвертый год. На вкус плоды очень сладкие, кожица имеет восковой налет. Яблоки идеально подходят для приготовления варенья и компотов. Время созревания – конец августа; храниться могут до двух месяцев. Недостаток в одном: растение подвержено поражению паршой. Поэтому каждый сезон яблоню нужно опрыскивать фунгицидными препаратами.

Северный синап

Поздний сорт, хорошо растет не только в южных регионах, но и в самых холодных. Цвет плодов зеленовато-желтый, вкус кисло-сладкий, устойчивость к заболеваниям средняя. Северный синап отличается хорошей лежкостью но яблоки должны полежать 2–3 недели, чтобы набрать вкус.

Яблоня быстрорастущая; главное – не забывать об уходе. Нужно вовремя проводить процедуру обрезки, чтобы в дальнейшем получать большой урожай.

Антоновка

Считается раннезимним сортом. Люблю его с детства. Цвет плодов через несколько дней после сбора меняется с зеленовато-желтого на желтый. Антоновку легко можно отличить по ржавой «воронке» возле плодоножки. Приносить урожай она начинает на 3 год после высадки. Зимостойкость высокая, дерево среднерослое, хорошо переносит жаркое и знойное лето, но только с поливом!