Формирование кроны молодой яблони: когда и как правильно обрезать

Центральный проводник

В основании дерева – штамб высотой 40-60 см. Далее штамб переходит в центральный проводник, от которого зависит прочность кроны.

1. На центральном проводнике должно быть 3-4 ветви первого яруса, растущие в разные стороны.
2. Затем 3-4 ветки второго яруса, которые также расходятся в разные стороны, но ни в коем случае не параллельно ветвям первого яруса.
3. Промежуток между ярусами должен составлять 50-70 см.

Самой прямой и самой высокой веткой в кроне должен быть центральный проводник. 

Рисунок 3. Центральный проводник утрачен

Принцип соподчиненности

Обязательно нужно соблюсти принцип соподчиненности, когда ветви первого яруса должны быть мощнее и длиннее веток второго яруса.

Если позволить веткам второго (верхнего) яруса обогнать в росте ветки первого яруса, то

• центр тяжести дерева сместится вверх, при порывах ветра дерево может сломаться;
• нижние ветви перестанут получать достаточное количество света, а значит, перестанут давать урожай.

Рисунок 4. Принцип соподчиненности ветвей нарушен

Ветки под острым углом

Следите за тем, чтобы не было никаких вилок и острых углов!

Ветки,  растущие под острым углом, необходимо удалять или отклонять, потому что они мешают нормальному росту и развитию всего дерева:

–  чем острее угол отхождения ветвей, тем больше сила их роста, тем позднее они вступают в плодоношение;
– ветки, растущие под острым углом, часто конкурируют с центральным проводником;
– очень велика вероятность разлома кроны в тех местах, где ветки первого порядка отходят под острым углом.

Для чего и как правильно обрезать молодые яблони расскажет агроном, специалист по плодовдству Елена Ткачева в очередном выпуске программы "Во саду и огороде" от Новоуральского центра садоводства. 

Обрезка молодой яблони для формирования кроны

Я всегда выполняю формирующие обрезки рано весной, до распускания почек – это наиболее безболезненно для дерева. Кроме того, весенняя обрезка позволяет одновременно удалить и поврежденные и подмороженные за зиму ветви.

 Первая обрезка саженца после посадки

При осенней посадке молодых яблонь я первую обрезку откладываю до весны. Дереву нужно готовиться к зиме, и лишние травмы в этот период нежелательны. А вот если высаживаю яблоньку весной, то и обрезку делаю сразу же – у растения есть в запасе почти полгода на адаптацию.

Обрезка саженца после посадки дает возможность сформировать дереву сильные побеги, обеспечивает доступ света к завязям, а в дальнейшем помогает дереву сохранять здоровье  и продлевает возможность плодоношения.

На какую высоту обрезать

Обычно молодая яблонька – это одиночный побег без боковых веточек. И первая обрезка для формирования штамба  закладывает высоту формирования первых скелетных ветвей.

• В зависимости от высоты саженца укорачиваю верхушку до уровня примерно 80 см. Если саженец меньше – до 50 см, то верхушку в первый год не трогаю.
   
• Если саженец уже начал ветвиться, то определившись с высотой штамба – для моего сада ориентир 80 см, я все нижние веточки обрезаю. Это важно и для формирования скелета яблони, и для удобства обработки приствольного круга, и сбора урожая.
   
• Те веточки, которые будут формировать крону, обрезаю, оставляя не более 5 почек.

Следующие три года обрезка нужна яблоне для формирования плодоносящей кроны.

 Как сформировать крону молодой яблони

Кроноформирующую обрезку молодых яблонь до пяти лет выполняю ежегодно. Это необходимо делать, чтобы солнечный свет и воздух проникали ко всем ветвям максимально ровно. Пока формирую крону, весь концевой прирост укорачиваю примерно на треть. Обрезка ускоряет рост веток, поэтому если нужно какую-либо из скелетных ветвей сделать более мощной, я обрезаю ее сильнее.

Первый ярус

1. Для формирования скелета оставляю 2-4 побега первого яруса. Желательно оставлять те ветки, которые позволят сформировать красивую ровную крону с примерно равным доступом к свету всех побегов.
2. В идеале расстояние между всеми побегами первого яруса должно быть в пределах 15 см, и они должны иметь равный наклон.
3. Скелетные ветви первого порядка, обязательно укорачиваю, оставляя не более 3-4 почек.
4. Обрезку выполняю непосредственно над почкой. Почку выбираю снаружи ветки. Это в дальнейшем даст максимальное отклонение побегов второго порядка от скелетных ветвей.

Второй ярус

1. Для формирования второго яруса я снова укорачиваю верхушку на расстоянии 45-50 см от побегов первого яруса.
2. Для второго яруса выбираю ветви, расположенные также по кругу, но в просветах между ветвями первого яруса. Это важно для того, чтобы все ветки получали достаточно солнечного света.
3. Самые хорошие урожаи формируются на ветках, расположенных под большим углом к кроне, именно их я и оставляю при обрезке.
4. Ветки же, растущие почти параллельно стволу, стараюсь удалять. Они обычно плодоносят мало и легко ломаются под тяжестью яблок.

Как увеличить угол наклона

Чтобы добиться большего отклонения ветви от ствола и при отсутствии других альтернативных веток для формирования кроны использую и такой прием: стараюсь увеличить угол с помощью веревок.

• Веревку обязательно через хомут закрепляю примерно на середине побега, натяги с силой и закрепляю.
• В течение сезона натяжение постепенно увеличиваю до желаемого угла наклона, то есть, примерено так, чтобы ветка образовала угол со стволом близким к 90 градусам.

Такой же результат можно получить и с помощью деревянных распорок, но я ими редко пользуюсь.