Осенняя шпаргалка садовода

ЦВЕТЫ

Розы

В октябре приступаем к обрезке. Цель осенней обрезки – подготовить куст к укрытию. Побеги чайно-гибридных, роз флорибунда, полиантовых, миниатюрных роз подрезают на половину их длины. Повторно цветущие кустарниковые розы, плетистые крупноцветковые за вегетационный период могут достигнуть высоты 1,5 м и более. В конце октября их обрезают на треть. Плетистые мелкоцветковые розы не подрезают – только в начале сентября прищипывают точку роста

После обрезки розу окучиваем и приступаем к укрытию. Для воздушного укрытия можно использовать специальные каркасы, например, проволочные в форме дуг, самодельные пирамидки или домики. Каркас устанавливается сверху на прикопанный куст розы, а уже на каркас набрасывается нетканка: подойдет агроволокно, можно в два слоя. После слоя нетканки укрытие нужно герметизировать. Сначала закрывают с 3 сторон: насыпают земли или укладывают камни, чтобы агроволокно было плотно прижато к земле и холодный воздух туда не проник. Четвертую сторону закрываем, когда температура воздуха установится на отметке -10 °C. При этом также присыпаем или прижимаем нетканку, сверху все накрываем пленкой и фиксируем

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Подкормки

Осенью вносят только фосфорно-калийные удобрения. Внесение азота исключено, т. к. он стимулирует рост ветвей и побегов, а значит, дерево не сможет правильно уйти на зимовку.

Можно использовать суперфосфат и сульфат калия. Если сульфата калия нет, его заменяют золой, присыпав ей приствольный круг из расчета 350–400 г на дерево.

Нормы внесения:

яблоня – по 15–20 г сульфата калия и 8–10 г суперфосфата;

груша – 6 г сульфата калия на 1 м2 приствольного круга (если дерево старше 10 лет) и по 3 г сульфата калия и суперфосфата (если дерево младше 10 лет)

слива – 50–60 г суперфосфата под каждое дерево, сульфата калия по 40–45 г

Обрезка

Обрезку начинают после прекращения сокодвижения. Удаляем все сломанные, слишком старые побеги, а также растущие вглубь кроны, затеняющие ее, и те, что буквально лежат на земле. Удалению подлежат кончики побегов, которые не успели одревеснеть – они точно вымерзнут зимой. Все места спилов/срезов обрабатываем масляной краской, садовым варом или искусственной корой.

Побелка деревьев

На плодовых деревьях нужно побелить с осени стволы и все скелетные ветви, чтобы не было солнечных ожогов. Для противодействия грызунам можно добавить креолин или деготь, если это известковая паста, или использовать готовые краски для яблонь.

Более взрослые деревья с огрубевшей корой, которые мышами не повреждаются, нуждаются в специальной защите от мороза и солнца – в побелке штамбов и скелетных ветвей. Чаще всего для этого используют известково-глиняную смесь. Для приготовления 10 л такой смеси требуется 2–3 кг глины, которую смешивают с водой до образования сметанообразной массы.

Защита от грызунов

Для защитной обвязки штамбов молодых деревьев рекомендуют использовать толь и свежий еловый лапник, который следует накладывать иглами вниз. Стволы можно обвязывать мульчбумагой или горькой полынью. При этом важно, чтобы обвязка закрывала штамб от самого основания и даже была немного заглублена в землю. Обвязку проводят после опадения листьев, перед наступлением устойчивых заморозков.

Кроме обвязки для защиты от повреждения мышами можно провести обмазку стволов отпугивающими средствами, например, смесью глины (3–4 кг), коровьего навоза (3–4 кг) и креолина (0,1 кг). Можно также посыпать почву вокруг штамбов деревьев опилками, золой или торфяной крошкой, пропитанной 10% креолином или березовым дегтем.

Приствольные круги

Важное осеннее мероприятие – перекопка почвы под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Кроме того, что она рыхлит почву, позволяет воздуху и осенней влаге проникнуть глубже к корням, перекопка почвы нарушает условия перезимовки многих вредителей. Часть из них заделывается настолько глубоко, что весной не может выбраться наружу; часть попадает на поверхность, где гибнет от мороза; а часть погибает от механических повреждений.

Обработки

Осенние обработки проводятся после полного листопада, когда дерево переходит в состояние покоя, почки закрываются. Делается это в конце осени (в октябре-ноябре – в зависимости от региона), когда растения перестают вегетировать, при температурах не ниже 0 °C и не выше +5 °C.

Осеннюю обработку нельзя проводить при отрицательных температурах воздуха!

Использовать можно карбамид (мочевину), аммиачную селитру. Они сочетают в себе фунгицидное и инсектицидное действие. Карбамид выжигает почти всех возбудителей грибных и инфекционных заболеваний. Эффективно борется с зимующими стадиями вредителей: отложенными яйцекладками, куколками.

Для профилактической обработки «чистого» сада (если растения не болели и не были поражены вредителями) достаточно 2–3% раствора (200–300 г на 10 л воды).

Для опрыскивания «больного» сада (были явные признаки парши, мучнистой росы, тли и т. п.) понадобится высококонцентрированный 5–7 % раствор (500-700 г на 10 л воды)

Метод можно применять на растениях, у которых закончился рост побегов и сформировалась верхушечная почка. Если рост продолжается (например, у черешни), обработка азотными удобрением приведет к ожогу невызревших частей.

Железный купорос

Концентрация для обработки сада будет следующей: для профилактики «чистого» сада – 200-300 г на 10 л воды; для обработки «больного» сада разведите 500 г на 10 л воды – 5% раствор.

Медный купорос

Медным купоросом растения опрыскивают осенью по голым веткам 3% раствором – 300 г на 10 л воды.

Бордоская жидкость

Опрыскивание бордоской жидкостью называют голубым опрыскиванием из-за цвета получаемого раствора. Бордоская смесь обладает и фунгицидным, и инсектицидным действием, уничтожая возбудителей болезней и некоторых вредителей. Основное действующее вещество – медный купорос, который сам по себе является сильной кислотой и способен обжечь растения. Чтобы нейтрализовать кислоту, используют известь (щелочь).

Для обработки осеннего спящего сада рекомендуется использовать 3% раствор бордоской жидкости. Извести берется столько же или чуть больше, чем купороса.

300 г медного купороса высыпаем в 10-литровое ведро, заливаем небольшим количеством воды и даем порошку немного постоять и раствориться (можно помогать, взбалтывая ведро). Доливаем еще 5 л – лучше использовать умеренно горячую воду для хорошего растворения медного купороса. В другом ведре разводим известь-пушонку (300–400 г): высыпаем в ведро и заливаем 5 л воды, помешиваем до полного растворения. Когда оба порошка хорошо растворятся и жидкости остынут, приступаем к смешиванию. Вливаем тонкой струйкой медный купорос в известь при постоянном помешивании. Получается раствор красивого голубого цвета.

СОВЕТ

Чтобы проверить, правильно ли приготовлена бордоская смесь и не обожжет ли полученный раствор ветки деревьев, опробуйте жидкость на металлическом предмете.

Возьмите гвоздь или нож и опустите его в раствор. Если в смеси избыток меди (что опасно для растений), на металле появятся красные пятна.

Правила применения бордоской жидкости

Рабочую бордоскую смесь используйте в день приготовления – на следующий день она теряет свои свойства.

Бордоскую жидкость нельзя смешивать в железных оцинкованных ведрах. Рекомендуются стеклянные либо эмалированные емкости. Негашеная известь сильно нагревается и может испортить пластиковую емкость.

Перед тем как зарядить раствором опрыскиватель, смесь нужно профильтровать.

СОВЕТ

Для увеличения эффективности опрыскивания препараты можно смешивать:

железный купорос + мочевина (пропорции те же, что и в рекомендациях выше);

комплексная смесь против болезней и вредителей (фунгицид Хорус + инсектицид Децис);

бордоская жидкость (медный купорос + известь).

Готовые препараты

Среди самых популярных и эффективных применяются такие: ХОМ, Оксихом, Фундазол, Тиовит Джет, Профит Голд, Скор, Протон, Прогноз, Хорус, Топаз и др.

ЯГОДЫ

Подкормки

Смородине и крыжовнику осенью достаточно по 1 горсти двойного суперфосфата и столько же сернокислого калия. Фосфорные удобрения обязательно нужно заделывать в корнеобитаемый слой почвы кустарников. Поздно осенью под все кустарники нужно внести 8–15 кг перегноя

Малина

Перед пригибанием у малины обрезают верхушки: от 20 см на молодых кустиках до полуметра на взрослых растениях. Также на пенек вырезают отплодоносившие побеги второго года. Обрезать их нужно сразу после плодоношения, чтобы они не отнимали силы у растения и молодые побеги успели хорошо вызреть.

Малину нужно укладывать на зиму, чтобы почки не вымерзли в бесснежные зимы. Под основание стволика кладут бревнышко, чтобы растение не сломалось под тяжестью снега. Пригнутые побеги привязывают к опоре для страховки, чтобы защитить их от повреждений. Можно пригибать малину мостиком (когда 2 куста пригибают друг другу). Побеги связываются друг с другом и крепятся к опоре.

После этого грядки мульчируют торфом. Когда полностью опала листва с малины, кусты опрыскивают бордоской смесью. Глубокой осенью, когда малина уходит в спячку, можно внести навоз. В это время он уже не поступит к корням, а весной вместе с талыми водами напитает растения полезными веществами.

Земляника

В сентябре убираем все засохшие листья и проводим подкормку фосфорно-калийным удобрением. Земляника не требует укрытия, она зимует под снегом – достаточно 30–40 см. Лучше зимуют молодые растения. Для снегозадержания можно использовать лапник. Но если у вас на участке растения вымерзают, укройте их не раньше конца октября – начала ноября соломой. А чтобы она не разлеталась по участку, прижмите ее лапником.

ПОДЗИМНИЕ ПОСЕВЫ

Подзимний посев проводят поздней осенью, когда температура воздуха уже устойчиво удерживается около 0°С, а температура почвы не выше 2–4°С. Сказать точно, когда сеять, сложно, потому что в разные годы и в разных регионах погода очень сильно отличается. Место для подзимних посевов должно находиться на открытом месте и немного на возвышенности. Там, где весной не застаивается вода. Почву перекапывают на штык лопаты, удобряют, разравнивают и делают гряды. Перед перекопкой вносят 2–3 кг перегноя на 1 м² и по 10–15 г фосфорных и калийных удобрений на 1 м². На грядах нарезают бороздки глубиной 4 см. В таком виде почву оставляют до наступления устойчивых холодов. Для подзимнего посева следует брать на 25–50% семян больше, чем для обычного.

Сеять под зиму можно многие овощные культуры.

Зеленные: листовой салат, петрушка, укроп, шпинат, горчица салатная, руккола, огуречная трава, кориандр, щавель, лук-батун, лук-порей.

Капуста: цветная, краснокочанная, пекинская.

Корнеплоды и лук: редис, пастернак, свекла, морковь, мелкий лук-севок.

При наступлении заморозков, когда температура воздуха и почвы станет подходящей, приступайте к посевам. Семена сейте в бороздки и присыпайте заготовленной заранее почвой. Не поливайте. Замульчируйте компостом или торфом.

В сентябре можно высевать цветы: нивяник, незабудку (до конца октября), пиретрум, дельфиниум, люпин, турецкую гвоздику, мальву, рудбекию, аквилегию.

ПОЧВА

Обработка от фитофторы

От пораженных фитофторой культур заражается и почва. Даже если вы полностью удалили растение с участка и сожгли его за территорией, нет полной уверенности в том, что фитофтору вы действительно извели.

В открытом грунте, где заменить почву сложно и затратно, рекомендуется пользоваться химическими фунгицидами.

Почему в открытом грунте лучше применять химические фунгициды? Их действие не зависит от осадков, температуры и уровня влажности почвы, поэтому они более надежны. Использование в осеннее время не нанесет урона насекомым, ведь в этот период их крайне мало.

Медный купорос

50 г порошка предварительно разводят в стакане воды комнатной температуры, полученную смесь выливают в 5 л воды (расход на 1 м2).

Коллоидная сера

Для обработки почвы после фитофторы: 30 г на 10 л воды на 10 м². Для профилактики фитофторы: 30 г на 10 л воды на 100 м2. Старайтесь коллоидной серой обрабатывать почву, прогретую до 15–17 °C. Если почва холодная, тогда сам раствор разогрейте до 32–35 °C.

Оксихом

Для обработки почвы после фитофторы: 10 г на 10 л воды на 10 м². Для профилактики фитофторы: 10 г на 10 л воды на 100 м².

Борьба с вредителями

Метаризин

Жидкость или порошок на гуминовой основе для защиты растений от медведки, личинок майских хрущей, щелкунов, чернотелок и др. Хищный гриб прорастает в полость тела и вызывает гибель вредителей. Применяют однократно, особенно на землянике, картофеле (против колорадского жука и проволочника). После посадки поливают раствором или вносят в почву при посадке (50 мл/л – на 100 м²).

Фармайод

Противовирусное средство с бактерицидным и фунгицидным эффектом. В результате обработки зараженность почвы снижается до 98%. Поливают только из пластмассовой лейки 1% раствором (при сильной зараженности концентрацию увеличивают до 3%). Расход – 10 л на 5 м². Посадка в эту почву возможна только через 48 часов после полива.

Сидераты

В сентябре можно посеять озимые рожь, овес, вику и сурепицу. Эти сидераты уже не скашивают, а оставляют зимовать. Оставленные на зиму растения, помимо основных полезных свойств, присущих конкретным сидеральным культурам, также имеют и другие плюсы: способствуют фитосанитарной чистке почвы, в частности освобождению от проволочника; после сидератов оптимизируется кислотность почвы, лучше усваивается фосфор; способствуют задержанию снежного покрова на поверхности почвы; предохраняют полезные вещества в почве от вымывания талыми водами; образуют живую мульчу и защищают почву от промерзания.

Сеют озимые сидераты либо в неглубокие бороздки (достаточно 3–4 см), либо просто рассыпают по поверхности почвы и закрывают небольшим слоем компоста, который служит мульчей.

Весной, когда озимые сидераты наберут органическую массу, их нужно срезать, но нельзя заделывать в почву. Нужно оставить растения на участке, чтобы под их укрытием корни быстрее запрели и перегнили. Через 3–4 недели можно будет высаживать основную культуру.

Кислотность

Проверьте кислотность вашей почвы на участке, но обязательно в разных частях, потому как показатели могут разниться. Для определения воспользуйтесь лакмусовыми бумажками (можно приобрести в садовых магазинах, к ним прилагается инструкция) либо присмотритесь к растениям на этом участке. На кислых почвах растут хвощ, подорожник, осока. На близких к нейтральным – клевер, ромашка, мать-и-мачеха, вьюнок полевой, лебеда и крапива. Либо самый простой способ: возьмите немного почвы, добавьте воды и капните уксусом. Если произойдет реакция и смесь начнет шипеть, то почва щелочная. Но этот метод не слишком точный.

Для нормализации кислотности применяют известь, известняковую муку (содержат кальций, вносят за 1 год до посадки), доломитовую муку (содержит кальций, магний и действует более мягко, можно вносить в год посадки).

Удобрения

Пролейте грядки концентрированным травяным настоем (лучше всего крапивным), даже если там уже растут сидераты. Также внесите компост, желательно под перекопку. Кроме того, полезной является и зола. На пустующие грядки вносить минеральные удобрения нет смысла: весной они будут вымыты из почвы еще до начала посевов и посадок.

ТЕПЛИЦЫ

Обеззараживание стенок

Для начала удалите из теплицы все: растительные остатки, колышки, мульчу и прочее, особенно если были замечены болезни и вредители.

Мыть стены удобней всего губкой или мягкой щеткой – во избежание повреждения укрывного материала. Применяют для мытья либо готовые дезинфицирующие жидкости, или же обычные растворы, приготовленные самостоятельно:

раствор обычной пищевой соды (2 ст. л. растворяют в ведре воды);

аналогичный раствор горчичного порошка;

мыльно-уксусный раствор (в 10 л воды растворить около 100 г хозяйственного или дегтярного мыла и добавить не более 1 ч. л. уксусной эссенции).

Обычный мыльный раствор используют при условии отсутствия явной инфекции в период использования теплицы.

Для обеззараживания можно использовать серные шашки. Предварительная перекопка почвы будет способствовать более тщательному проникновению препарата на большую глубину. Период обработки – 3–5 дней при полностью закрытой теплице. Затем следует с осторожностью открыть и проветрить тепличное сооружение на протяжении 1–3 недель. Обязательно промывают все стены мыльным раствором. С осторожностью применяйте данный метод при наличии неоцинкованного металлического каркаса из-за возможной коррозии. Из преимуществ такого метода можно выделить: одновременное обеззараживание тепличной конструкции и верхнего почвенного слоя на глубину около 10 см, а также проникновение серного дыма в щели, труднодоступные для другого вида обработок.

На что обратить внимание: возможная гибель не только патогенной микрофлоры, но и полезных микроорганизмов; соблюдение техники безопасности.

Замена почвы

Делать это рекомендуется не реже 1 раза в 4 года. Для кого-то это будет доступно, а кому-то слишком сложно. Убранный грунт можно разместить на открытых огородных грядках. Замещать же убранный следует либо покупным, либо заготовленным в новом месте.

Перекопка

При невозможности заменить почву в теплице самым простым будет сделать глубокую перекопку и по возможности пересев земли через среднее сито с выбором растительных остатков, насекомых и их личинок. Накопившиеся в почвенном слое вредители и возбудители болезней в рыхлой почве станут более доступны для воздействия обеззараживающих химических препаратов, низких температур при промораживании зимой либо же при ошпаривании грунта кипятком. После подготовки почвы можно внести органические удобрения.

Обеззараживание почвы

Самый доступный и действенный способ – химический. Можно использовать медный купорос (50 г на 10 л воды) в сочетании с бордоской жидкостью. Можно выбрать один из большого количество готовых препаратов, таких как Карбофос, Карбатион и т. д. Обработайте почву, а затем перекопайте или глубоко взрыхлите.

Можно использовать промораживание. Метод заключается в том, чтобы оставить на зиму теплицу открытой. Но это чревато деформацией конструкции, а потому будьте осторожны или пользуйтесь данным методом, если часто находитесь на участке.

Хорошей заменой химическим препаратам могут служить растворы природного происхождения, приводящие к оздоравливанию грунта, усиленному размножению полезной микрофлоры, способствующей активному перегниванию растительных остатков и обогащению почвы гумусом. К таковым можно отнести готовые биологические препараты: Фитоспорин-М, Байкал ЭМ-1, Бактофит, Триходермин и др. Несмотря на более высокую стоимость, применять их удобно с нанесением меньшего вреда полезным микроорганизмам. Эффективно действие данных препаратов при положительных температурах не ниже 10 °C.