Саженцы винограда: как вырастить и от чего зависит урожайность

Выращивание саженцев винограда

При выращивании саженцев винограда нужно учитывать:

1. корни растут в стороны с наклоном и быстро достигают стенки контейнера, поворачивают вниз и закручиваются на дне кольцами;
2. всасывающие волоски расположены, в основном, у стенок контейнера и на концах проводящих корней;
3. центральная часть емкости при этом остается пустой, кроме верхнего слоя, занятого проводящими корнями.

Выращивание саженцев по системе "Матрешка"

В большом контейнере-ведре корни быстро достигают стенок и лишаются возможности дальнейшего роста.

• Развитие саженца замедляется и может прекратиться совсем.
• Земля высыхает, дает усадку, и корни в верхней части контейнера оголяются.
• Внешняя сторона корней со стенок питания не получает, зато в середине контейнера земля пустует.

Поэтому, чтобы полностью использовать имеющийся объем земли, а, следовательно, и обеспечить лучший рост и питание для саженцев, я применяю трехкратную пересадку саженцев в большие емкости. Такую систему пересадки я назвал «Матрешка».

Почва для выращивания саженцев винограда

Для выращивания саженцев винограда почва должна быть средней плотности, чтобы при пересадке ком не рассыпался.

1. Землю беру с поля возле леса, желательно супесчаную нейтральную или слабокислую. Подсушиваю и просеиваю ее через сито с ячейкой 8–10 мм, растирая лопаточкой. Засохшие комки разбиваю молотком.
2. Старый перегной (3 года) также просеиваю через сито и добавляю в количестве 20% объема. Смесь тщательно перемешиваю. При большом количестве перегноя или песка в смеси во время пересадки ком рассыпается, и обрываются всасывающие волоски.
3. Нельзя добавлять золу. Ощелачивание почвы вызывает неинфекционный хлороз. Большое количество золы приводит к почернению всасывающих волосков. Корни в такую землю не растут.
4. Сухой, неперепревший навоз, особенно куриный, приводит к гибели саженца после 1–2 поливов.

Подготовка контейнера для выращивания саженцев винограда

• В дне контейнера делаются дренажные отверстия. В боках делать не нужно: ком земли высыхает и отделяется от стенок, и при поливе вода вытекает через боковые отверстия. В пластиковых контейнерах отверстия удобно прожигать паяльником.
• На дно контейнера кладу дренаж: старую траву или солому слоем 5–15 мм. На дренаж насыпаю землю в стаканчик (примерно половину или больше, в зависимости от величины черенка и расположения корней, предварительно пророщенных в воде).

Возможно вам будет интересна статья о выращивании винограда в низинах.

Высадка саженца винограда

1. Черенок ставлю по центру стаканчика или сдвигаю в сторону (если корешки проросли с одной стороны черенка) и осторожно тонкой струйкой засыпаю землей ниже края стаканчика на 10 мм.
2. Стаканчик ставлю на поддон и поливаю водой комнатной температуры, отстоянной 3 дня, пока вся земля не намокнет, и в поддоне не появится вода.
3. После того как земля осядет, досыпаю землю до прежнего уровня.
4. Накрываю саженец стаканчиком с отверстиями в дне или обрезанной бутылкой без пробки и ставлю в хорошо освещенное место, но не под прямые солнечные лучи.
5. Изредка проветриваю, не допускаю образования конденсата на листочках.

• Доращивать, пока корешки не оплетут стенки стаканчика больше половины, и на дне не образуются кольца из корней.
• Поставить колышек и подвязывать побег.
• Пасынки удалять.

Первая пересадка саженцев винограда

Пересадка из стаканчика производится в пластиковую бутылку емкостью 2–3 л, обрезанную выше стаканчика на 5 см.

1. Делаю отверстия в дне, закладываю дренаж, насыпаю землю слоем 4–5 см. Землю в стаканчике подсушиваю, чтобы она отделилась от стенок.
2. Стебель саженца пропускаю между пальцами правой руки, переворачиваю вверх дном и вытряхиваю из стаканчика на руку.
3. На ком земли накладываю полоску из тонкого железа шириной 10–12 мм, предварительно согнутую по форме кома в вертикальном направлении в виде скобы с отогнутыми плечиками выше стаканчика на 1–2 см.
4. Сжимаю скобу левой рукой и переворачиваю в нормальное положение.
5. Поддерживая саженец за плечики скобы, помещаю в подготовленный контейнер, вдавливаю скобу в землю и вывожу в сторону, вынимаю из контейнера.

Между комом земли и стенками бутылки остается зазор 5–20 мм (в зависимости от емкости бутылки).

• Подготовленную землю засыпаю в щель лоточком, согнутым из тонкого железа под прямым углом, до верха.
• Затем уплотняю, постукивая дном контейнера о стол, досыпаю до верха, ставлю в поддон и несколько раз поливаю, пока в поддоне не покажется вода.
• После того как земля осядет, следует подсыпать просевшие места.

Даже после удачной пересадки рост стебля замедлится, саженец начнет усиленно развивать корневую систему, чтобы восстановить равновесие между подземной и надземной частями. Через некоторое время рост стебля станет сильнее, чем до пересадки.

Вторая пересадка саженцев винограда

Когда корни саженца заполнят весь объем и будут видны у стенок бутылки более половины площади, проводится следующая пересадка в контейнер объемом 5–6 л.

1. Подготовка емкости аналогична предыдущей. Бутылку с саженцем разрезаю с 2 сторон до самого дна не повреждая корешков, половинки отгибаю в стороны.
2. Саженец беру рукой под самый низ и переношу в подготовленный контейнер.
3. Все остальные операции аналогичны предыдущей пересадке, но колышек нужно ставить не ниже 125 см.

Реабилитация саженцев винограда с укороченной корневой системой

Когда мне по почте приходят саженцы новых сортов от других виноградарей, кстати не так давно, мне пришёл сорт винограда Память Домбровской и сорт винограда Алёшенькин. Подобные саженцы винограда, как правило, нуждаются в реабилитации. Дело в том, что саженцы, выращенные в свободном грунте и пересылаемые (перевозимые) на большие расстояния, почти всегда имеют только проводящие корни-веревочки. Всасывающих корешков у них нет – они обрублены при выкопке.
 

1. Полученные саженцы сразу отмываю от глиняной или земляной болтушки, если она есть. При длительном нахождении в глиняной болтушке у саженцев подопревает камбий на корневой шейке.
2. Поврежденные корешки следует обрезать до живого места (белых или кремовых сердцевинок корешков).
3. Далее саженец помещаю в подготовленный контейнер емкостью 5–6 л, но корни не расправляю (как рекомендуют в книгах), а подгибаю внутрь; длинные закручиваю кольцом на земле, насыпанной на дне контейнера, так, чтобы до стенок оставалось 2–3 см. Новые корни будут расти в стороны и вниз, осваивать новый слой земли.
4. Засыпка землей и полив как в пересадке, описанной выше.
5. Саженец помещаю в погреб с температурой воздуха от +7°C до -1°C на зимовку. В феврале переношу в зимнюю теплицу для доращивания. Для увеличения светового дня применяю современные источники света.

Обрезаю саженцы на хорошо развитую почку. Срез можно замазать садовым варом, но удобнее обмотать стрейч-пленкой (вакуумной пленкой) шириной 2–3 см.

Уход за саженцами винограда с полноценной корневой системой

Совсем иначе ведут себя саженцы винограда, перезимовавшие в контейнерах с полноценной корневой системой.

Пасока начинает течь через 2–3 дня, иногда через 2 часа, и уменьшить или остановить течь можно только стрейч-пленкой. Пленка наматывается на конец лозы длиной 2–3 см выше верхней почки, поднимается выше «трубочкой» на 1 см. «Трубочка» пригибается к лозе и приматывается пленкой. Процедуру нужно повторить 3–4 раза. Пасока запекается в очень мелких щелях, и течь прекращается.

Саженцы в стаканчиках или бутылках обрезаю на хорошо развитую почку.

1. Новый побег вырастает в 2–3 раза толще материнского. Рост первое время очень бурный за счет накопленных в корнях и древесине веществ и полноценной корневой системы. Новые белые корешки вырастают также толще материнских.
2. Если такой саженец не пересадить в контейнер большей емкости, рост лозы замедлится после того как будут израсходованы запасные вещества, а почва в таком малом объёме истощилась за предыдущую вегетацию. Позднее рост прекращается совсем, и лоза часто не вызревает к зимовке. После пересадки в новом слое земли на концах проводящих корней быстро развиваются всасывающие корешки.

Ранние сорта при хорошей освещенности закладывают плодовые почки и могут дать первые ягоды для проверки сортности, если длина вызревшей лозы не менее 70 см, и на вершине имеется хорошо развитая почка.

Такие саженцы можно высаживать на постоянное место:

• весной из погреба в траншею (в конце апреля или в начале мая),
• осенью (в конце сентября, в октябре), если не опасаетесь грызунов.

Посадка саженцев винограда в траншею

1. Зеленые саженцы винограда выношу на улицу после окончания заморозков и ставлю в полутень или с северной стороны строения, чтобы в жару на них падала тень, а утром и вечером их освещало солнце.
2. В течение 2-х недель саженец постепенно отодвигаю на север: освещенность увеличивается, и саженец привыкает к солнцу.
3. В конце июня высаживаю в траншею.

Эти мероприятия защищают от грызунов и позволяют получить первые ягоды для установления сорта. В год посадки в траншею можно получить до 3-х гроздочек средней величины.

Черенки для выращивания саженцев винограда

Ещё до Новой эры римский виноградарь Колумелла писал: "Чубуки нужно брать из средней части плодоносной лозы". За прошедшие тысячелетия природа виноградной лозы кардинально не изменилась:

• из плодоносной лозы вырастает урожайный куст;
• из бесплодного побега помощника вырастает малоурожайный, а часто совсем бесплодный.

У гибридных форм винограда перенесённых из южных регионов России в суровый климат Сибири мутации возрастают на порядок. Требуется клоновый отбор для закрепления полезных признаков.

Саженцы винограда, выращенные из урожайных побегов

Саженцы, выращенные из плодоносных черенков, в зависимости от сорта:

1. в первый год могут  заложить соцветия и дорощенные по "системе Матрёшка",
2. на второй год выкормить 100 г ягод с сахаристостью 17% в 5 литровом контейнере.

Высаженные на постоянное место поздней осенью, когда лоза и корни хорошо вызрели (коричневый цвет) в следующем сезоне при средних погодных условиях дают до трёх сигналок. Не следует убирать их полностью. Нужно ограничить урожай в зависимости от роста куста и погодных условий.

Саженцы винограда, выращенные из неурожайных черенков

У меня в течение 3-х лет не дали урожаев и ликвидированы Джовани, Анис и другие. В Новосибирске есть случай, когда Анис не дал ни одного соцветия за 8 лет.

Такое явление нельзя оправдать резкой сменой климата. На одном участке в одной траншее растут кусты давшие урожай в год посадки и огромные кусты за 3 года не заложившие ни одного соцветия. Посадочный материал получен с селекционных участков.

Одиссей дал сигналку на 3-й год после посадки на постоянное место. Сегодня в 6-летнем возрасте выдал шесть гроздочек по 300 г. Зато растёт выше соседей.  Кандидат на удаление.  

Сорта Триумф и Благодать выращены из черенков, полученных с селекционного участка.

• Черенки сорта Благодать были тонкими. Выслали два вместо оплаченного одного предположительно с лозы, давшей урожай. Куст дал урожай на 2-й год после посадки на постоянное место.
• Черенок сорта Триумф был крупный. На второй год после посадки в траншею куст имел лист огромного размера и мизерную гроздочку с тремя ягодками.

Зеленое черенкование для выращивания саженцев винограда

Широкое распространение получило зелёное черенкование. Вот что пишет о таком способе размножения саратовский селекционер Ю. И. Сидоренко в своей книге "Русский виноград и природное земледелие":

1. Саженцы, выращенные с тепличных кустов в тепличных условиях с применением больших доз удобрений, пересаженные в жёсткие условия открытого грунта теряют свои положительные качества и часто погибают.
2. Клоновая селекция на раннее созревание ягод и лозы для открытого грунта в теплицах невозможна. Зелёные черенки с плодоносной лозы в открытом грунте это шанс  50х50. Кусты могут быть как урожайные, так и плохие.
3. Куст будет урожайным если сигналка получена на следующий год после черенкования. Таким у меня оказался Чарли. Сигналка созрела через 15 месяцев после зелёного черенкования. Дальше клоновый отбор одного куста. О всех неудачных способах и случаях история умалчивает.