Способы посадки саженцев винограда в Сибири

Лучшее время для проращивания черенков

Саженцы выращиваем корнесобственные с закрытой корневой системой. Мы применяем стратификацию черенков в воде, так как этот способ позволяет одновременно укоренять большое количество черенков. Виноград отличается ранним окончанием фазы глубокого покоя – в декабре, поэтому черенки можно проращивать в декабре, январе. Мы начинаем эту работу с 20-25 января.
 
К этому времени день прибавляется, усиливается естественная освещенность, поэтому меньше нужно искусственно досвечивать черенки в растильне. Зимой и весной (за три - четыре месяца), применяя кильчеватель, растильню и теплицу мы стимулируем растение проходить вегетационный период в необычное для него время. Благодаря этому уже в мае можно высаживать саженцы в открытый грунт.
 
Чехлик - просто и удобно
В качестве посуды мы используем полиэтиленовый пакет (чехлик) необходимой емкости, которая определяется размером черенка: для трехглазкового черенка – литровый объем субстрата, а двухглазкового – 0,5 л и меньше.

Виноград – это интенсивно растущее растение с мощной надземной частью и быстроразвивающимися мочковатыми корнями, поэтому объем субстрата в пакетах (0,5-1 л) достаточен только для стартового развития.

Пленку можно использовать прозрачную или черную, толщиной предпочтительно 150-200 микрон. Пакеты из тонкой пленки будут менее прочные и могут затруднять полив, так как края пакета подгибаются и вода стекает мимо отверстия.
 
Пакеты изготавливаем сами путем склеивания аппаратом «Вакуумтетропак» из рукавов или двух полос пленки. Размер пакета (объем) при одинаковой высоте 27-29 см зависит от ширины, которую можно увеличить или уменьшить при склеивании. Для дренажа воды и дополнительной аэрации корневой системы черенков пакеты прокалываем шилом – делаем 20-30 отверстий от дна к верху.
 
Укорененные в воде черенки высаживаем в легкий субстрат с обязательным дренажом из керамзита и слоем (2-3 см) вермикулита в зоне корней. Черенки доращиваем в растильне с искусственной подсветкой с февраля по апрель. В начале мая саженцы будут уже готовы.

Посадку винограда весной проводят, как правило, в мае, если есть возможность сохранить его от заморозков. Но лучше посадку проводить 1-10 июня, когда угроза подмерзания минует.

Для каждого весеннего периода посадка винограда имеет свою особенность.
 
Первый способ посадки в открытый грунт: май-июнь
Для всех способов посадки готовится посадочная яма 80х80х80-90. Если виноград выращивается в траншее, то глубина ямы измеряется от ее дна, при посадке в коробе – от уровня почвы, углубляя ее на 10 см. К одной из стенок ямы ставится дренажно-поливная труба из асбестоцемента.
 

На дно посадочной ямы насыпаем дренаж – гравий (5-7 см). На дренаж насыпаем слой смеси в 20 см перегноя, суперфосфата (250- 300 г), сернокислого калия (200-250 г) и половину ведра древесной золы. Смесь тщательно утрамбовываем ногами. Этого количества органоминеральной смеси будет достаточно для нормального роста и развития винограда в течение семи-восьми лет. Почву из ямы смешиваем с одним-двумя ведрами перегноя и 1-1,5 кратной дозой NPK.
 
Перед посадкой разрезаем донышко пакета. Саженец опускаем в заполненную почвой яму вместе с пакетом до уровня 10 см однолетних побегов.
 
Пакет (чехлик) предупреждает появление поверхностных (росяных) корней, поэтому отпадает необходимость в катаровке винограда (обрезке росяных корней на глубине 20 см). Этот прием стимулирует отрастание пяточных корней в более глубокие слои почвы.

Советы для начинающих по выращиванию винограда в Сибири.
 
Доращивание в бутылях
Саженцы, купленные осенью (с 10 сентября по 20 октября), а также подращенные в течение лета, следует поставить в прохладное место (+2-5°C) в погреб, хранилище, утепленный балкон на зиму, до 10-25 января, когда их заносят в тепло и пересаживают для доращивания в дополнительном объеме субстрата.
 
Это делается следующим образом: берем пластиковую бутыль объемом 5-10 л, обрезаем горловину, протыкаем дренажные отверстия в дне бутыли, разрезаем ее вдоль в четырех местах, склеиваем бутыль скотчем (в дальнейшем будет легче вынуть ком земли, разрезав только скотч). Далее насыпаем дренаж и рыхлую почву с перегноем. Саженец сажаем в пакете (дно разрезать) в бутыль на глубину 4-5 см (остальные 25 см пакета остаются над бутылью). Пакет с саженцем привязываем к колышку во избежание падения при поливе.
 
Саженец ставим на солнечное место и доращиваем до посадки в грунт. Если недостаточно света, то нужно поставить подсветку. Саженцы поливаем по необходимости (не переувлажняя), подкармливаем Кемирой, настоем коровяка, Новосилом 10-12 капель на литр воды.

Саженцы, приобретенные с 20 июня по 15 сентября лучше сразу дорастить в дополнительном объеме субстрата по вышеописанному способу.
 
При хорошем уходе частично (в теплице) лозы вырастают до осени до двух метров длиной, корневая система полностью осваивает дополнительный объем почвы.
 
Посадка винограда поздним летом или осенью в открытый грунт может обернуться вымерзанием растений в зимний период. Поэтому целесообразно эти саженцы сохранить зимой в подвале, хранилище. Рано весной их можно поставить на доращивание в комнату, теплицу до срока посадки в грунт (до 1-10 июня).
 
Для профилактики от оидиума и для внекорневой подкормки виноград опрыскиваем раствором: Новосил – 10-12 капель, Кемира Люкс – 20 г, сернокислый калий – 20 г, железный купорос – 1,0 г, борная, лимонная кислота по 1,0 г (разводятся отдельно), мочевина – 1,5 г, йод – 2-3 капли, перманганат калия (темный раствор) – 0,2 г на литр воды. Опрыскивают через 10-15 дней. Этим же раствором проводим подкормку в зону корней через 20-25 дней.
 
Второй способ посадки в открытый грунт
Посадка дорощенных саженцев винограда в такие же ямы, как и саженцев, укорененных зимой-весной с небольшой разницей. Во избежание ожогов корней на смесь перегноя и минеральных удобрений насыпается 5 см субстрата. Перед этим разрезается удерживающий скотч вокруг бутыли, осторожно раздвигаются части бутыли и осторожно (!) вынимается ком земли с корнями. Не обломите выросшие лозы! Саженец ставится на дно ямы и засыпается субстратом, слегка приминается и проводится полив – два-три ведра воды. После впитывания мульчируется верхний слой почвы.
 
Глубина посадки винограда будет соответствовать высоте саженца – 55-60 см. При этом пяточные корни начнут осваивать нижний удобренный горизонт почвы. Поверхностные же корни (росяные) расти не будут, ограниченные в росте пакетом из полиэтилена.
 
При неблагоприятной зимовке, отсутствии снега или недостатке его, что наблюдалось в декабре 2011 г. и по настоящее время (25-30 см) и при температуре до -40-42°С, в Бердске, существует угроза подмерзания надземной части и, главное, корней винограда.
 
Поэтому глубокая заделка в почву пяточных корней дает гарантию перезимовки, а в случае гибели лозы — восстановление куста винограда от корневой системы.
 
При любом сроке посадки оставляем не более двух растущих побегов. Пакеты с саженцев не удаляются, а только разрезается донышко для свободного прохождения пяточных корней в дополнительный объем почвы.
 
Важно помнить
Саженцы, высаженные на доращивание зимой, к сроку посадки в июне могут достигать 1-1,5 м длиной, а к октябрю 2,5-3 м. Эти лозы на следующий год уже способны дать первый урожай, приблизительно восемь-десять гроздей, так как за один календарный текущий год прошли как бы два вегетационных периода.
 
Дополнительное доращивание саженцев позволяет к моменту высадки на постоянное место получить крепкое растение, которое безболезненно приживается после посадки. Поэтому виноград в пакетах можно приобретать в течение всего лета.
 
В Западной Сибири, особенно в северной части, необходимо проводить заглубленную посадку винограда на 55-60 см, во избежание вымерзания растений.
 
Применение иммуномодулятора Новосил, а также применение его в смеси с другими препаратами, NPK и микроэлементами, способствует значительному оздоровлению винограда.
 
В статье использованы научные работы и книги Фаддеенкова Н.Н. (2008 г, 2010 г), Радчевского П.П., Курдюмова Н.И. (2006 г), Савина Е.З. и др. (2004 г).