Как построить погреб на дачном участке самостоятельно

Виды погребов 

Сегодня производители предлагают для продажи и установки готовые изделия, которые именуют погребами. Скажу сразу: это не погреба, это кессоны из полимерных материалов (полиэтилен низкого давления, стеклопластик, ПВХ, порою и сталь, и так далее, крайне редко — железобетон). Железобетон годится, но редко где такое изделие можно купить, не всюду его реально доставить и установить – всё остальное не обеспечит необходимого микроклимата и долгого срока эксплуатации. Правильно же построенный погреб практически вечен.

Погреба бывают отдельно стоящие, располагающиеся под тёплым домом и под холодной хозяйственной постройкой. Вынужденно многие строят погреб под гаражом – часто это единственная возможность, но решение более, чем спорное: запах и даже технические жидкости из гаража обычно проникают в такое помещение.

По функциональному назначению погреба бывают:

• овощные;
• универсальные;
• винные.

Погреб на даче: пошаговая инструкция по проектированию конструкции 

В любом случае, планируя конструкцию, сначала нам надо определиться с ее расположением. После этого — с размерами и конструкцией. Конструкция зависит от рельефа и уровня грунтовых вод. Если у вас на участке есть холм, если участок на склоне, — это одна история, а если на болотистом торфянике, — реальная, но другая. Давайте сперва рассмотрим самый распространённый случай: участок ровный, как блин, дом построен давно и погреб в суматохе забыли, да и сад ещё тогда не вырос — хранить было нечего. А ковыряться теперь в подполье, ведя там строительные работы, желания нет.

Есть ещё один аргумент, почему не стоит делать погреб под домом: в нём может скапливаться радиоактивный газ радон. Без специальных замеров вы про это не узнаете. Источником радона могут служить и грунтовые воды и сама почва. В таком случае газ из погреба будет поступать в дом. Про вызываемый радоном рак лёгких рассказывать не буду.

Итак, строим отдельно стоящий универсальный погреб на плоском участке. Как правило, глобальные земляные работы на своём участке вести никто не хочет. Поэтому будем действовать ювелирно и в вынужденной тесноте.

1. Размечаем внутренний контур будущего сооружения.
2. Определяем, как хотим в него попасть: вертикально из домика над ним или традиционно — по в меру крутой лестнице сбоку. Я советую именно такой вариант как самый прагматичный и удобный. В этом случаем вам не придётся вывозить с участка вынутый из котлована грунт, он образует над погребом курган, защищающий его от влияния атмосферы. Такой курган можно оформить в виде альпийской горки, а сбоку будет располагаться красивая деревянная дверь под естественным козырьком.
3. Итак, мы разметили будущий внутренний контур погреба. Теперь размечаем котлован — отступаем от внутреннего контура 35 см.
4. Натягиваем по контуру хорошо заметный шнур — белый или красный. Со стороны будущего котлована, противоположной входу, на расстоянии не менее полутора метров от него и далее раскладываем брезент, полиэтилен, старый баннер с рекламного щита — что угодно, чтобы потом аккуратно собрать с него совковой лопатой вынутый грунт.

Копаем котлован для дачного погреба

Хотите построить погреб на даче аккуратно — копать котлован придётся вручную. 21 век, фотографируем далёкие галактики, бороздим нагорья Марса, а кирка и лопата стоят на вооружении в каждом домохозяйстве. Такая жизнь.

Аккуратно по шнуру штыковой лопатой режем грунт и начинаем копать. Дело долгое, задумчивое, многое за это время можно вспомнить, покаяться в прошлых ошибках и спланировать новые, можно петь песни, угрюмо молчать. Главное — не унывать и оставлять стену котлована ровной и вертикальной.

Мы разбираем расхожий случай, когда в этой работе вы не встретите верховодки (многие называют её грунтовыми водами, что неверно, это верховодка — вода, пришедшая с дождями и таянием снега и задержанная первым водоупорным слоем почвы). Когда котлован будет вам по грудь, а вынутый грунт станет подобен сарматскому кургану, мы начинаем ставить крепь. Ставить её надо в любом случае, сколь бы прочным вам ни казался сухой летний суглинок. Сколько таких «сухих» котлованов обвалилось на незадачливых строителей! Дело не смешное, даже котлован глубиной 170 см может засыпать человека насмерть.

Обнаружить грунтовую трещину получается не всегда, зачастую она внутренняя, вообще не видна на поверхности. Обвал котлована — история очень опасная. Только профессиональные землекопы понимают риск земляных работ без шпунта или крепи. Учитывая небольшой периметр котлованы, мы ставим крепь. В общем случае — 4 бруса не менее 10 х 10 по углам (высота бруса — 2,5 м). Между брусьями прибиваем или крепим саморезами доски толщиной 5 см — досками со стороны грунта.

Пробивать их можно для экономии через одну. Для крепи этого хватит. То есть фактически опускаем в котлован щиты, которые будут погружаться по мере углубления котлована. Сверху все 4 щита распираем досками. Копаем дальше, естественно, подкапывая грунт и под каждый брусом. Котлована достаточно двухметрового, можно сделать 2,1 м. Готовый погреб будет выше — часть его уйдёт в холм.

Как сделать фундамент для погреба под землей

Наконец, котлован готов, крепь стоит. Если дно котлована песчаное, вам повезло. Если нет, то выравниваем его по уровню и подсыпаем песком – не менее 5 см. Трамбуем. Лучше для этого истолковать обрезок доски на черенке от лопаты – быстро и удобно. Раскатываем по песку полиэтилен. И делаем так называемую «подбетонку» — стяжку толщиной около 3 см из пескобетона. Гравий нам в ней не нужен, только цемент, песок и вода. Марку делаем 200, не ниже. И ждём первичной полимеризации, которая зависит и от погоды, и от качества цемента.

Как только бетон начнёт схватываться, поливаем его немного водой, чтобы меньше трескался. Пройдёт 3 дня, и можно продолжать работы. Раскатываем по подбетонке гидростеклоизол. Внахлёст (5 см хватит), склеивать его не будем. По краям оставляем по 50 см лишку, заведём потом на стену. Да, это неправильно, да, так не строят дома. Хотите сделать правильно, котлован будет на 80 см в каждую сторону шире. Есть такая возможность и желание? Отлично! Тогда гидростеклоизол склеиваем газовой горелкой — сперва на дне, потом снаружи стены — красиво жить не запретишь.

В любом случае на гидроизоляции устраиваем пол — бетонную армированную плиту толщиной 10 см, можно 12. Но не 5 и не 6. Армируем без фанатизма: не арматурой — дорожной сеткой с ячейками 10 на 10 или близко к этому. В один слой внахлест. Сетка не должна лежать на гидроизоляции. Или покупаем специальные опоры для армирования или подкладываем камушки. В бетоне рекомендую использовать не гранитный щебень, а гравий. Уходим от риска радона. Не отмахиваемся от этого уточнения: «все гранитный щебень сыпали» — не аргумент, из этих «всех» кто-то и рак лёгких получил. Залили плиту. Поливали её, чтобы не треснула. Немного треснула (микротрещины) — не переживаем. У соседей жизнь треснула, а у нас только плита. Ждём три дня.

Как построить погреб своими руками в 9 шагов

Начинаем кладку стен.

1. Годятся пескобетонные блочки, полнотелый кирпич маркой не ниже 150. Прежде, чем вести кирпичную кладку, положите кирпич на сутки в ведро с водой. Не стал крошиться и ломаться детскими руками? Тогда можно. Но лучше пескобетон.
2. Кладку с перевязкой ведём до отметки 200 см от уровня пола. Можно выше. Но не выше 30 см от уровня земли.
3. Оставляем проём под дверь.

4. Сделать простой погреб можно по доступной технологии. Делаем шаблон свода из досок и фанеры шириной около 60 см. С таким будет удобно работать, устанавливаем его на вертикальные стенки погреба и начинаем вести кладку строго тычком кирпича вниз. Толщина свода – 25 см!
5. Укладываем кирпичи веером, но не ровными рядами, а со сдвижкой в 6 см – один ряд входит в другой, как зубчатая передача. Зазоры заполняем кладочной смесью. Если планируете работать быстро, ширина шаблона может быть 1 метр, чтобы кладочная смесь успевала схватываться по мере продвижения шаблона. Не забудьте сперва выложить из кирпича или пескобетона торцовую стену — свод начинается он неё. И свод лежит на ней, не стыкуется сбоку, это важно.
6. Вверху этой торцовой задней стены оставляем отверстие диаметром около 15 см. Туда мы позже вставим трубу вентиляции. Вести мы её будем не из свода, а из верней точки торцовой стены через угловой отвод 90 градусов. Используем оранжевую канализационную трубу диаметром 110 мм. Не серую для внутренней канализации, она треснет рано или поздно, кроме того, серые трубы грызут крысы. Выводим её выше свода на 2 метра, лишнее обрежем потом.
7. На своде будет грунт, а зимой снег. Сверху трубы потом укрепим вентиляционный грибок от дождя. Или в нём, или внутри погреба поставим сетку от комаров, нечего им в погребе делать, не для них строим. Доводим свод до противоположной торцовой стены и отдыхаем.
8. Чуть не забыли про приточную вентиляцию. В уже смонтированную трубу вытяжки, имеющую диаметр 110 мм, вставляем трубу притока — 50 мм и доводим её почти до уровня пола.
9. Передняя торцовая стена будет иметь перемычку над дверным проёмом. Можно использовать стальной уголок. Покрасьте его — сперва грунтом, потом — краской. Совсем правильно взять его оцинкованным. Я цинковал сам, но бешеной собаке семь вёрст не крюк, ездил за 60 км купить холодную оцинковку.

Докладываем до высоты торцовой стены боковые стены входного коридора. Продолжаем на ним сводчатый потолок с тем же радиусом и по тому же (придётся обрезать) шаблону. Нам нужна входная дверь с улицы высотой 2 метра с наружной ступенькой 15 см. Чтобы достичь этого, стены коридора делаем каскадными, они будут подниматься лесенкой из двух или трех ступеней (в зависимости от того, насколько крутой или пологой вы решите сделать лестницу вниз). Каждый каскад имеет свою торцовую опору для свода. Каждый свод — строго горизонтальный. Наклонные своды делать с первого раза не советую, там много нюансов, легко можно ошибиться и кладка треснет. Если всё же решите сделать наклонный свод, главное правило – боковые стенки всегда только лесенкой, кирпичи свода устанавливаются строго по вертикальной отметке. Дело откровенно непростое, у меня с первого раза не получилось, дважды переделывал.

Как сделать земляной погреб безопасным и красивым

Теперь нам необходимо купить проникающую гидроизоляцию пенетрон. Действуем по инструкции.

1. Наносим раствор на кирпичный свод сверху и на все стены изнутри, а также на плиту пола.
2. Разделываем шов между стеной и полом и заполняем пенетроном. Вода дырочку найдёт — пенетронить текущие места изнутри ещё придётся.
3. Свод накрываем гидростеклоизолом и склеиваем его газовой горелкой. Обычной, которой обрабатываем почву в теплице.
4. Начинаем заполнять зазор между крепью и стеной глиной. Это называется «глиняный замок» — саморемонтирующаяся гидроизоляция – мечта современного строителя, в месте протечки она сама затягивается.
5. Трамбуем брусом и понемногу вытягиваем из котлована нашу крепь. Сразу вытягивать не надо, грунт может посыпаться и глиняный замок будет хуже.
6. Готово? Насыпаем на наш свод вынутый ранее грунт. Равномерно. Не пугаемся толщины. Это может быть и 1 метр.
7. Сверху устроим рокарий. Положим красивые камни, посадим горную сосну или что хотим, только не дуб. Я не остановился на устройстве входа. Снаружи у вас просто дверь в холме. Рекомендую выложить кирпичную арку.

В столь короткой статье описать устройство погребов другого типа, как и их оборудование, уже не получится. Погреба – это целая отдельная страна – прекрасная и подземная. Не прощаемся.

________________________________________________________

Читайте также наши другие статьи об изготовлении полезных предметов для дачи своими руками:

5 способов сделать дачный умывальник по простой инструкции

Как обустроить теплицу для зимнего выращивания

Как сделать бассейн из дерева на дачном участке

Как сделать простой и недорогой мангал из кирпича на дачном участке
________________________________________________________
А какие рекомендации по строительству погреба можете дать вы? Делитесь секретами в комментариях с другими садоводами.